Фундамент
Выбрали МЗЛФ — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но не просто МЗЛФ, а утепленный.
Почему утепленный и что это значит?
✖️ Не нужно заглублять фундамент на глубину промерзания почвы в 1,2 метра (в нашей полосе). Тем самым мы экономим на бетоне.
✖️ Утепление цоколя в 50 мм ЭППС (по расчетам) разрешает сократить высоту фундамента с 1,2 метра до 70 см.
✖️ Уходят мостики холода и сводится к минимуму пучение грунта под фундаментом, тем самым мы защищаем наши стены от возможного разрушения.
Но для этого стоит выполнить ряд мероприятий:
✔️ выполнить песчано-гравийную подушку под основанием фундамента для того, чтобы исключить пучение грунта (заменяем пучинистый грунт непучинистым);
✔️ утепленная отмостка (как правило, ее ширина составляет 1,2 метра от цоколя, т. е на всю длину листа ЭППС) и толщина те же 50 мм;
✔️ дренаж по всему периметру здания для полного осушения почвы под и вокруг фундамента.
Но самое главное — это добротно сделать основание под фундамент, а именно тщательно и послойно утрамбовать песок, потом щебень, и весь этот пирог завернуть в геотекстиль.
По материалам:
ЭППС — Технониколь 50мм
Арматура продольная — 12мм
Поперечная — 8мм
Бетон заводской марки — М300
Доска для опалубки — 150х50
Песок, щебень, геотекстиль, саморезы.
Работы проводили сами.
Размеры дома 15,625 х 8,275. Газобетон 625х250х375, полезная площадь получилась 101м2
Кладка стен
Первый ряд — он важный самый!
Главный завет каждого каменщика — «как заложишь первый ряд, так дальше и пройдет кладка». Но вышло так, что мне посоветовали (и я поверил) купить рыболовную леску, но у нее есть минус — она очень тянется.
И засчет того, что она растянулась, в длину дома (15,5 метров) получился небольшой провис в районе 1 см. Не досмотрели. Дальше мы стали использовать капроновую нить — и все было
Из-за этого до 4 ряда в местах провиса нам пришлось потихоньку выгонять ряды на клей (раствор).
А вообще для кладки стен мы решили использовать специальную клей-пену для газоблока. Предпочтение отдали пене от «Технониколь».
И когда косяк был исправлен и ряды были выведены в идеальный горизонт, кладка пошла в одно удовольствие!
Никаких ведер, грязи и замешиваний раствора. Прошелся по блоку щеткой, очистил от пыли, смочил из распылителя водой, нанес из баллона с пистолетом три полосы пены, положил блок, плюнул через плечо на закат, перекрестился — и через три минуты его не оторвать!
Преимущества данного метода в том, что швы минимальны, получается чистая кладка, и это гораздо быстрее.
Если бы меня спросили, на что бы я клал газоблок опять, — однозначно на пену!
Так мы гнали ряд за рядом и дошли до армирования стен, а после — и перекрытия оконных и дверных перегородок.
Перекрытия
Я рассчитывал балку перекрытия второго света на пролете в 4.5 метра. По итогам расчета балка вышла 136х400. Послойно - фанера 12мм/доска 200х50/фанера 12мм/доска 200х50/фанера. В высоту две доски 200х50. Поднимали ее на мауэрлат вшестером) об этом позже расскажу.
Ну и остальные расчеты, смотрите снипы, нормы, в них как правило приведены таблицы, данные их которых адаптируем на свой пример.
Если вы хотите строить сами - придется разбираться) Если нет, то конечно проще найти грамотных проектировщиков и строителей.
К сентябрю мы плавно подошли к перекрытию дверных и оконных проемов.
Тут все просто: в газобетонной кладке перекрытие проемов шириной до 1 метра допускается без использования армирования.
Поэтому над узкими окнами берем 2 блока, склеиваем их в балку и просто перекрываем проем. С дверными проемами поступаем точно так же, так как они 90 см.
А вот окна в спальнях у нас шириной 130 см, но и тут я решил не лить бетонные перемычки, а просто заармировать склеенные в балку блоки тремя прутами арматуры. Арматура при этом находится снизу балки.
Панорамные окна у нас 180, 220 и 240 см — здесь мы брали стеновой блок, выпиливали середину и получали так называемый U-блок. Далее ставили опорые доски под оконным проемом, выкладывали U-блоки над окном, вязали арматруный каркас, закладывали в U-блок и заливали бетоном. Получилось очень даже надежно
На армопояс я решил не пилить 70 с лишним блоков на внешние стены, мы просто купили блоки шириной 100 мм и выставили их по контуру с внешней и внутренней стороны внешних стен.
На внутренних несущих стенах собрали опалубку из досок.
Внутри арматура и заводской бетон м250 с фиброволокном.
Силами 6 человек за 2 часа растаскали ведрами и залили весь армопояс.
На этом этап возведения стен закончился:
Перекрытие, стропильная система и второй свет
Если постараться покороче, то как-то так: после заливки армопояса мы приступили к монтажу мауэрлата.
Многие в качестве мауэрлата используют брус. Мы же решили использовать доску 150х50, потому что «а зачем там брус?».
Мауэрлат — это узел соединения деревянной конструкции крыши и бетонных стен. Крепится он, как правило, на шпильки, которые устанавливаются в тело армопояса.
Далее укладывается чердачное перекрытие, в идеале так, чтобы ширина пролета была 59 см. Делается это для того, чтобы при утеплении не пришлось подрезать листы утеплителя и они заходили плотно.
Стропильная системаДалее приступили к сборке стропильный системы. Доску использовали 200х50.
Так мы собрали перекрытие и стропильную систему над 2/3 дома, а вот там, где кухня-гостиная, у нас будет «второй свет» — главная фишка дома
Так как ширина этого помещения 5 метров, то просто так его не перекроешь. Плюс ко всему длина одной стропилы тоже 5 метров. А доской 200х50 можно перекрывать пролеты не более +-3 метров.
В таких же ситуациях, как у нас, используют инженерные балки, которые очень точно и тщательно нужно расчитывать.
Мы посчитали, что нужно изготовить 2 балки сечением 400х136 для того, чтобы они обеспечили нагрузку от стропильный системы, снеговой нагрузки, собственного веса конструкции и при этом не было провиса.
Каждая балка состоит из послойного пирога:
— фанера 12мм
— 2 доски 200х50 на ребро
— фанера 12 мм
— опять 2 доски 200х50 на ребро
— фанера 12 мм.
Все это дело проклеено послойно, прокручено желтыми саморезами и пробито гвоздями.
Получилась такая очень большая и очень тяжеля балка, которую закидывали наверх вшестером!
В итоге наша задумка осуществилась, мы собрали перекрытие со вторым светом.
На самом деле крыша — это очень сложный и ответственный этап, который может не простить ошибок и просчетов. Но у нас есть проект по крыше и стропильной системе, за что большое спасибо нашему другу. Он же помогал реализовать все эти задумки и хотелки.
В зиму мы ушли с незаконченной крышей. Нам помешала погода.
Но мы успели все накрыть банером, чтобы не выгребать зимой снег из дома и чтобы стропилка не мокла под дождями и снегом.
Сейчас ждем тепла, нам останется набить обрешётку, покрыть все это дело фальцем, ну и доделать по крыше все, что нужно, чтобы не возвращаться туда, но об этом немного позже
Кровельное покрытиеОтвечаем, почему все-таки фальц, а не металлочерепица и не мягкая кровля:
Во-первых, фальц нравится нам визуально — он выглядит современно, красиво, дорого.
И стиль дома сильно пострадал бы от другого покрытия крыши.
Это из серии «хочу и точка».
В принципе, на этом можно было бы закончить
Но есть и другие плюсы.
Во-вторых — фальцевая кровля одна из самых надежных кровель в плане протечек, так как у нее нет открытого монтажа саморезами.
Все крепежные элементы перекрываются, и слабых мест просто нет.
На своем опыте еще не проверяли, время покажет.
В-третьих — это простота монтажа, так как строимся мы сами.
На наш взгляд, фальц монтируется куда проще металлочерепицы и уж точно проще мягкой кровли.
В итоге мы имеем современный внешний вид, матовое покрытие и «не как у всех» (в рамках нашего поселка уж точно).
Да, по отношению к той же металлочерепице фальцевая кровля дороже на 20-40%, но, как нам кажется, — оно того стоит на 100%.
Итого:
✔️ Производитель: Grand Line
✔️ Кликфальц Pro, цвет 7024 (мокрый асфальт) матовый, прокрытие Drap TX
✔️ Полный комплект водосточной системы и снегозадержатели над входными группами
Технологическое подключениеПосле межевания участка и получения документов, первым делом мы подали заявление на технологическое присоединение.
Рассчитав, что электроэнергия нам понадобится в мае, а с момента подачи заявления до присоединения пройдет не больше 6 месяцев, мы собрали документы и подали заявление на сайте 2 ноября (как раз за полгода до начала мая).
Подавать заявление на сайте оказалось довольно удобно, но несколько раз пришлось редактировать заявление, потому что были нюансы. Здесь благодарность технической поддержке, которая помогла заполнить заявление грамотно и без ошибок.
Итак, документы собраны, заявление на 15 кВт подано, госпошлина в размере 550 руб. и 1700 за ящик/счетчик уплачены — ждем.
Прошла зима, началась весна, наступил май, истекли сроки исполнения договора — и, как вы могли догадаться, нас все еще не подключили.
Так мы залили фундамент, прошел июнь, а электричества все нет и нет.
В один момент наше терпение лопнуло и мы написали заявление в УФАС. Здесь надо сказать, что наше заявление на нарушение сроков по договору электроснабжения оказалось 25-м по области.
После обращения мы прождали еще месяц, поскольку произошли изменения в законодательстве и УФАС не знал, могут ли они возбудить административное дело.
В итоге спустя время нам пришло уведомление о том, что по обращению все-таки будет возбуждено дело об административном правонарушении.
Звоним в Россети, сообщаем о том, что нами было написано заявление, а УФАС возбуждает дело, и уточняем, будем ли мы как-то решать данный вопрос в досудебном порядке?
И вы не поверите, но разговор сразу же пошел в другое русло, через 20 минут нам перезвонил начальник местного филиала, долго извинялся и даже направил официальный ответ, что в течение 2-х дней мы будем с электричеством.
И сразу же нашлись столбы, ящики и счетчики, рабочие и техника. Чудеса!
Ну вот и все! Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная. А главное поучительная!
Не сказать, что мы были удивлены, зная, как работают подобные структуры у нас в стране. Но осадочек остался.
ФронтоныОт газобетонных фронтонов отказались по причине того, что немного не хватало блоков и показалось геморно их возводить, подпиливать и тд. Но изначально да, хотели из ГБ. И потом, как нам показалось, реализовать второй свет с каркасными фронтонами будет проще. В итоге получилось хорошо.
По стропильной системе. Мы выбрали наклонную стропильную систему, т. к. внутри дома идут две несущих стены. В части дома где прямой потолок стропила врезали в коньковый прогон и в мауэрлат, Потом под углом 45 гр. проставили под каждую стропилу подкосы. В части где второй свет врезку делали в трех местах - коньковая балка, несущие балки посреди ската и в мауэрлат.
Про пирог:
На мауэрлат настелили перекрытие с шагом 59см из доски 200х50, после чего по периметру в торец пришили доску 200х50, сверху на все это дело уложили доску 150х50 и уже на эту доску устанавливали стропила.
Сделаю пометку, что проект "для себя", если что-то где-то покажется странным, или "зачем тут столько выпустили" и тд - просто некогда приводить в порядок, сам то я понимаю что тут к чему)
Ну и Вам, в общем плане, думаю будет понятно.
Приложу несколько скринов из скечапа, постараюсь чтобы было понятно, если что пишите расскажу подробнее.
Что сделали:
1. Расстелили ветровлагозащитную супердифузионную мембрану
2. Набили контрбусок
3. Набили обрешетку
Теперь нам не страшен дождь.
Пока дуют очень сильные ветры, мы переходим в дом для установки подкосин под стропила.(уже установили)
А тем делом, пока апрель радует погодой, мы за полтора дня вдвоем с перекурами кинули один скат крыши фальцем)
Угол кровли 25 градусов. Зиму отстояло, снега на крыше лежало минимум, даже больше не лежало. У нас в поселке типовых домов советской застройки - тьма, все с маленьким углом крыши и стоят! Так что не слушайте, мы когда решали, поднимали стропила до 35 градусов и это уже не микея, не смотрится.
Высота в чердачном перекрытии 1,77м. Лично я стою во весь рост. Было удобно, но вот когда поставили подкосы - не очень. Но тут возникает вопрос, а там что каждый год ползать укладывать утеплитель?
У нас три спальни, мастер спальня 11,8 м2 и две детские по 12 м2. Изначально были по 10, но нам показалось мало, поэтому мы увеличили размеры дома.
ВодосточкаПеред монтажом водосточки у меня возникли некоторые вопросики, а именно: как рассчитать уклон и правильно загнуть крюки.
По итогу все оказалось просто. Тем более на сайте Grand Line есть подробная инструкция (файл приложил ниже), согласно которой:
1. Длинные крюки (которые крепятся на обрешетку) монтируются с шагом 600-900 мм;
2. У слива монтируется дополнительный крюк;
3. Уклон желобов - 3 мм на погонный метр;
4. Линия продления кровельного полотна должна быть на 20 мм выше края самого высокого крюка;
5. Максимальное расстояние между желобами 125х90 - 10 метров.
Для наглядности снял небольшое видео
Трубы пока не монтировали, так как они будут мешать делать подшивы.
Если есть вопросы, задавайте
Видео по разметке:
Утепление кровлиНачинали мы, естественно, с ветровлагозащитной супер (пупер) дифузионной мембраны. Выбор пал на Изоспан AQ 188 proff. Хорошая и очень плотная!
Над вторым светом нахлест мембары проклеивали липкой лентой, потому что будет утепление по стропилам. И чтобы не было продуваний. Оно нам надо? Оно нам не надо.
Нахлест проклеивали Sitko DUO - липкой (очень) двусторонней армированной лентой. Над холодным чердаком просто мембрана внахлест без проклеивания.
Дальше на контрбрус приклеивали уплотнительную ленту дихтунгсбанд, нужно это для того, чтобы при монтаже контрбруса был плотный контакт с мембраной и конденсат не протекал в места пробития скобами и гвоздями от контрбруска и обрешетки.
Так как у нас фальцевая кровля, то шаг обрешетки рассчитывается исходя от угла наклона кровли. В нашем случае угол наклона 25 гр. По таблице GrandLine рекомендуемый шаг обрешетки 100 мм. Можно и сплошной, а можно и OSB, но я просто не люблю OSB, поэтому 100.
Монтаж картинДалее на смонтированную обрешетку монтируем крюки водосточки. О чем уже писали выше. Вместе с крюками монтировали и сетку на вент зазор, чтобы всякие летучие существа там не водились.
Монтаж картин фальца ведется справа налево. Первым монтируется брусок 30х50.
Далее монтируется карнизная планка, очень точно по нитке. Так же ловим угол в 90 гр между планкой и стартовым бруском. Мы выравнивали по формуле один катет = 3м, второй = 4м, гипотенуза должна быть 5м. Если все выставить очень точно, то дальнейший монтаж карнтин пойдет как по маслу.
Так как у нас Кликфальц PRO, то все необходимые элементы были вырезаны на заводе, нам же оставалось положить картину, загнуть галстук и прикрутить ее к обрешетке.
Есть специальный инструмент для подгиба фальца, ценник - конь! Но мы же русские дед мой сделал не хуже
Клещи для обжима галстука к карнизной планке тоже самодельные. Никаких проблем и вопросов не возникало
Наша последовательность действий при монтаже картин:
1. На земле загибаем галстук внизу картины
2. На крыше прибиваем подложку (как под ламинат) толщиной 3мм и шириной 15см примерно по центру картины вдоль ската. Это для снижения шума от дождя
3. Отправляем картину на крышу (я подавал, дед на крыше принимал)
4. Кладем ее замок в замок, но при этом картина спущена немного ниже монтажного положения
5. Защелкиваем замок ударом ладони (только внизу у карнизной планки!)
6. Далее двигаем картину вверх до упора, чтобы галстук зашел в карнизную планку
7. Крепим картину на один саморез, закручивая не до конца внизу картины
8. Защелкиваем замок по всей длине киянкой
9. Крепим саморезами с шагом 50мм к обрешетки, не перетягивая!
Так картину за картиной покрываем весь скат. Заканчиваем так же бруском 30х50.
Далее монтируем аэроконек (мембрана с бутилкаучуковыми лентами и гофрой из металла). Плотно проходим все стыки, прилепляя ее к кровле. После чего монтируется коньковая планка с отверстиями для вентиляции между ребрами картин.
Финалом монтируется торцевая планка (в фальце она не такая, как в металлочерепице) и конек.
Скажу сразу, что монтировать фальц гораздо проще, чем металлочерепицу (даже дед так сказал, значит точно правда)
Смотрится очень круто, матовое покрытие шикарно играет на солнце. В дождик она практически черная, а на солнце светлеет ☀️
Подготовка проёмовУстановил четверти на окна, пилил из газоблока 50х625х250
Четверти размером 5х4 см
Чем они хороши, так это защитой пенного шва от воздействия ультрафиолета, снижается продуваемость, ну и облегчается установка окон
А из нашего окна площадь Красная не видна (и не надо
)
Внешняя отделкаИзначально в планах было зашить фронтоны и сделать декоративные вставки на фасаде доской 100х25, но потом наше сознание перевернули дома от Lofthouse. Они используют рейки – и, как нам показалось, данный вариант выглядит дороже и выигрышнее.
Дальше были муки с выбором покрытия и цвета (а мы оба Весы, помучаться пришлось нехило).
Дешевые варианты мы не рассматривали, поэтому остановились на Tikkutila Valti Color Classic в колеровке по их каталогу 5063 Sora (гравий).
9 литров обошлись нам в 11 474 руб., брали в Леруа. Да, совсем не дешево, но держим кулачки и верим, что будет долговечно.
С цветом не ошиблись, именно такой мы и хотели. Это тот случай, когда реальность оказалась круче ожиданий.
Фронтоны у нас вентилируемые, на газоблок смонтирована планка капельника, стык проклеен скотчем от Изоспан.
Ну и собрали долгожданный «пирожок» крыши – ветровые доски, которые, как нам кажется, являются визитной карточкой данных домов.
На данный момент внешнюю отделку приостанавливаем. Пока ждем окна, подключаем электричество в доме и приступаем к полам
Электричество
Наш дом стоит далеко от столба, а висящие провода — ну такое Поэтому мы приняли решение закапывать кабель.
Ранее уже писал: мы купили кабель АВБШВ 4х16 (алюминий).
По нормам траншея должна быть 80-90 см глубиной, на дне — песчаная подушка в 10 см. После — укладывается кабель (змейкой), сверху еще подушка из песка в 15-20 см.
Далее нужно обозначить, что здесь лежит кабель. Можно использовать красный кирпич, плоскую цементную плиту (плоский шифер) или же сигнальную ленту. Мы выбрали ленту.
После всех этих манипуляций закапываем кабель — и все готово!
Ввод в дом был выполнен в отрезке 32мм ПНД трубы, которая проходит через закладную 50мм трубу через фундамент.
Сам кабель на всем протяжении трассы прятать в ПНД трубу не нужно, так как он бронированный.
В доме повесил щит, трехфазный вводной автомат, автомат на лампочку и розетку.
И как же круто, когда не нужно больше мотать 50 метровые удлинители
)
Установка оконИнженерные сети
Закопали кольца под канализацию.
Первый колодец: 3 кольца с бетонным дном. Из него будет перелив еще в один колодец тоже на 3 кольца, но уже без дна.
Рядом закопали 2 кольца для сбора воды из дренажа.
1- Выкопать и опустить кольца
2- Кольца (9 шт) + крышки с люком (3 шт)
Теперь надо думать, как делать 6 отверстий. Пишут, что коронки на долго не хватает, а сверлить и долбить перфоратором такое себе, но походу придется.
Обзор этапа строительстваИтак, у нас готова дренажная система вокруг дома
Решили делать классическую:
– Траншея ниже фундамента и подушки под ним. Обязательно с уклоном не менее 1 см на погонный метр
– По углам установили смотровые колодцы 315 мм
– Уложили нетканный иглопробивной геотекстиль плотностью 100 гр/м2
– После – уложили дренажную трубу, которая так же в геотекстиле
– Обсыпали щебнем фракции 20/40
Важно! Под дренажную трубу щебеньмы не сыпали! Труба уложена на дно траншеи и обсыпана только сверху и по бокам. Для чего делают подсыпку щебнем снизу мне непонятно, ведь нам нужно отвести воду, а не собирать ее в щебне, который ниже трубы?!..
К слову, нашел несколько человек, которые мыслят так же
– Завернули геотекстиль и сверху засыпали песком.
Из самого низкого колодца будет уходить труба в колодец, который закопали ранее.
Получилось как-то так, фото прилагаем.
ПолПосле выравнивания песка во всех помещениях, накрыли его пленкой 200 микрон. Правда, я так и не понял, зачем все кладут ее под ЭППС. Ни в одной технологии от изготовителя нет данного условия. Но раз все прыгают с моста кладут, мы тоже решили положить. Да да, для дополнительной гидроизоляции, но единственный плюс, который в итоге заметили – не растаскивается песок (видимо, в этом и есть весь смысл).
ЭППС укладывали с Элей, ничего сложного. У нас два слоя по 50 мм в перекрестном исполнении.
С ЭППС, а точнее, с производителем, вышла одна история, которая еще не завершена.
Теперь в доме единый уровень полов, ходить удобно и тепло даже босиком.
Помимо работ с полами, начал возводить перегородку между с/у и котельной, чтобы можно было повестить коллекторы и сделать подгонку для удобства обслуживания. И для того, чтобы понимать, что куда расскладывать.
На данный момент собираю коллекторы. После того, как повешу их на стену, – начну прокладку воды по точкам, отопления к батареям (с утапливанием в ЭППС), а потом уже будем мотать теплый пол.
Водоснабжение и отеплениеЗакончили еще один этап: развели водоснабжение по точкам в доме и лучевую систему отопления на радиаторы.
Что выбрали ⬇️
Водоснабжение:
Коллектор на воду горячую и холодную – Gappo - 1’
Труба на воду – VALTEC 20 (2,0) металлопласт
Водоразетки – STOUT APE и Valtec (Valtec понравились больше)
Обжимы на коллектор – Uni-Fitt 3/4 20 (2,0) евроконус
Радиаторное отопление:
Коллектор – Gappo латунный
Труба – PE-Xa/EVOH Uni-Fitt 16x2.2
Узел нижнего подключения радиатора Gappo со скрытыми кранами, подключение из стены
Обжимы на коллектор – VALTEC 3/4 16x2.2 евроконус
Так как у нас два слоя ЭППС по 50 мм, можно спокойно утопить трубы в верхнем слое. Для этого использовал фрезер с фрезой 25 мм х 30 мм. Это очень быстро, но грязно.
После того, как сделали всю фрезеровку, начали укладывать трубы. Перед этим трубы нужно было запихнуть в утеплитель... Ни один лайфхак не сработал. Если на металлопласт еще куда ни шло, а вот на глянцевый сшитый полиэтилен – ЭТО. ПРОСТО. ЖЕСТЬ. В итоге мы поняли, что запихивать нужно отрезками метра по 2-3, если длиннее – очень сложно.
Металлопласт гнул пружиной (внешней) – очень удобно и без заломов. Сшитый гнется на ура, никакие приспособления не нужны.
После – подключил все это дело к коллекторам – и стало красиво.
Пока затягивал от руки, перед опресовкой все протянем ключом.
Далее – взял эту же фрезу, ее в шутуповерт – и погнал фрезеровать стены, чтобы утопить трубы водоснабжения.
Стандарты высоты водоразеток от уровня чистового пола:
Кухонная мойка – 60 см
Стиральная машина – 50-85 см
Раковина – 50-60 см
Инсталяция – 80-100 см
Глаза боятся, а руки делают. Не за горами и трубы теплого пола
Еще один большой этап —готов!
Пока ждем свою очередь на заливку полов, будем делать опресовку всей системы и доделывать мелочи.
Как вы уже знаете, фундамент у нас — мелкозаглубленная лента.
Но при выборе данного фундамента нужно знать, что к нему необходимо выполнить ряд дополнительных работ.
А именно:
- Утепленный цоколь на всю высоту ленты;
- Устройство дренажа по периметру фундамента (ниже глубины заложения ленты);
- Утепленная отмостка.
Отмостка и водоотведение
Про фундамент и дренаж уже писали, теперь поподробнее о том, что дает утепленная отмостка.
Утепленная отмостка не убирает полностью, но сокращает глубину промерзания.
По первому фото можно определить коэфициент глубины промерзания в зависимости от толщины утеплителя и ширины отмостки.
В нашем случае это:
— 50 мм толщина утеплителя;
— 1200 мм ширина отмостки.
Тем самым мы получаем коэфициент 0,29.
Теперь берем глубину промерзания в своем регионе, в нашем случае это 1,5м.
1,5м х 0,29 = 0,43м
Тем самым, выполнив утепленную отмостку мы уменьшаем глубину промерзания с 1,5м, до 43см!
А имея мелкозаглебленную ленту (у нас 70см + 30см) и подушку под ним из непучинистых материалов (песок и щебень обернутые в геотекстиль), промерзания под фундаментом никогда не будет. Потому что еще есть дренаж, который отведет всю воду из-под фундамента.
Теперь про отмостку
На ширину листов ЭППС снимали плодородный грунт, засыпали песок, проливали и тромбовали с уклоном от фундамента.
Далее выравнивали, чтобы листы ЭППС лижали как можно плотнее. Листы проклеивали между собой.
После чего — уложили Геоплантер — мембрану с пупырками.
Геоплантер укладывается с заворотом на цоколь не менее 20см. После — обрезается по краю листов ЭППС. Стыки фиксируются битумной лентой.
Получилось у нас вот так, главное, что полный комплекс завершен. Нам нравится)
Мы полностью завершили уличные работы по устройству отмостки и водоотведению.
Последним этапом была установка водостоков и дождеприемных колодцев.
Всю ливневку мы заказали еще вместе с фальцем (производитель Grand Line).
В сборке водосточных труб главное — это разобраться, что куда вставляется, а дальше все пойдет как по маслу.
В комплекте водосточных труб три комплектующих, это:
— нижний слив (один край у него завользован, его легко разлечить);
— угол, который с виду одинаковый с обеих сторон, но на деле с одной стороны имеет раструб;
— труба, которая с обеих сторон имеет заужение. На каждой трубе одно сужение необходимо отпиливать.
Собирать удобнее снизу (от слива) вверх. Дойдя до места, где трубы уходят к водостоку, нужно приложить трубу к сливу в желобе и уже вертикальному сливу, который установили. Отметить и отрезать.
«Ничего непонятно, но очень интересно» — подумаете вы.
Так и я, помучавшись с первым стоком, сделал сразу на все остальные заготовки и дальнейшая установка прошла очень быстро!
По установке дождеприемников все прошло легко.
Поймал примерный уровень участка и принялся за установку, подняв их немного выше уровня.
Ливневые (красные) трубы подключал через муфту. Комплектующие дождеприемника устанавливал сразу — это корзинка и перегородки.
Вообще интересная у них конструкция, чтобы вся грязь не уходила в водосток, а оставалась в корзинке.
Дождики прошли, проверили — все работает ✔️
Теплопроводность стяжкиТеперь про самое главное (о чем ведутся ожесточенные споры): крепкость и теплопроводность.
Теплопроводность мокрой стяжки - 0,6-0,9 Вт/м*К
Теплопроводность полусухой стяжки - 0,4-0,46 Вт/м*К
А теперь вопрос: вы почувствуете эту разницу ногами? Мне кажется, нет. Но это мое мнение, а не руководство к действию.
Осенью включил полы — и забыл до весны.
Крепкость нашей стяжки М-180 / М-200. Мокрую льют такой же марки М-200.
Полусухая стяжкаНу и теперь про приключения со стяжкой.
Три недели мы стояли в очереди, потом нас 3 раза переносили, но мы об этом не знали
Потому что ребята настолько занятые, что даже не могли позвонить нам сами и сказать об этом.
В итоге мы не дождались первую бригаду и начали договариваться с другой. Одним прекрасным воскресным утром к нам после обеда собиралась выезжать на замер вторая бригада, как вдруг раздается звонок: «здрасьте, а куда песок выгрузить?»
Первое что пришло на ум:
— дядя, а ты кто? какой песок?
— ну, Александр сказал привезти по этому адресу.
— какой Александр, я с Юрой договаривался.
— я не знаю, че с песком-то делать?
В общем, без привета и ответа, регистраций, звонков и смс наша первая бригада вспомнила про нас и решила выполнить работу
)
Ох как мы переживали…. Думали даже, а может ну их с таким отношением? Но решили успокоиться, настроить себя на то, что все будет хорошо, и таки заливать.
Естественно на этом приколы не закончились, иначе было бы не так интересно.
Начинают делать замес, первый заброс в дом, и я понимаю, что идет практически один песок. Стоп машина!
Звоню их начальнику, начинаем разбираться. Оказывается, та смесь, что нам начали закидывать это — М-120 / М-150. Конструктивно пообщались, нашли консенсус и сошлись на том, что повышаем марку до М-180 / М-200.
И тут проблема: цемента на такую марку у них не хватает. Пара-пара-пам.
Благо, есть знакомые на грузовой машине, которые в выходной день выручили нас. И конечно же начальник, который прикрыл на работе
В общем, купили цемент, привезли, залили.
Марка М-180 / М-200 меня устраивала. Стяжка получилась темной, а не желтой как песок.
ДоработкиЗа последние 2 недели мы:
Раз. Почти сделали подшивы на кровле. Зашили свесы по фронтонам и с одной стороны дома (оставшую часть перенесли на весну).
Доска: хвоя, сухая строганая (строгали сами, выше было видео про подготовку), 100х25.
Покрасили фасадной краской RAL 7024.
Сначала использовали краску Dulux, нам ее не хватило, в магазинах она закончилась, и мы купили отечественного производителя: Parade ICE Carnelian.
И наша понравилась нам даже больше потому что на доске, покрашенной Dulux, чуть тронешь, – сразу же остаются полосы, а этой все равно. Посмотрим, как поведет себя на фасаде, но пока довольны.
Красили с помощью краскопульта. Просто балдеж! Мазюканья кисточками рядом не стояли.
По подшивам получилось как-то так, фото прикрепили.
Не как в моих «влажных» мечтах, но жене нравится, а значит и мне нравится
Осталось подкрасить стыки и доложить ряд газоблока 100 мм. Чем сейчас и занимаемся.
Два. Нам выровняли участок!
Растолкали все кучи, ямки, горки. В идеале пройти бы все это дело фрезой (специальной прицепной на трактор), но не могу нигде найти.
Поговаривают, такая штука есть у нашего главы администрации, но я сильно сомневаюсь, что он будет ровнять нам участок (хе-хе).
В общем, если сейчас пробежаться граблями, – можно сеять газон. Думаем, делать это сейчас или отложить до весны.
И будем сажать деревья, в том числе уже и на участке. Старые сосны не прижились, придется сажать новые.
Три. Выполнив первый пункт, мы перейдем к утеплению дома, и уже заранее купили электрокотел (просто урвали по акции).
Долго выбирали и остановились на «Эван Expert Plus 12 кВт». У него много разных фишек, котел современный и навороченый, даже Яндекс станция может им управлять («Алиса, мне холодно»).
КотёлЯ смотрел видео и консультировался у Александра Розанова, на ютубе посмотрите. Тоже думал про скат.
1. Он сейчас процентов на 20-30 дороже Эвана
2. Производитель ушел из России, а если сломается или нужно будет менять запчасть?
3. У Эвана больше фишек и функций чем у ската.
4. Ну и поддержим нашего производителя, его хвалят и я надеюсь, что наконец то сделали что то хорошее.
А Контроллер my heat попозже планирую купить. Хочу запустить отопление по погодозависимой автоматике
Вот этот монтажник и видео с обзором. Мне понравился, взяли)
Подшивка свесов!1. Подшили потолок пленкой Finka Premium Plus
Пленка ооочень плотная (200 микрон). У нее есть разные размеры, советую брать ширину 1,6м (есть и 3м, но ее сложно будет натягивать, так как она очень тяжелая).
Основную массу подшили, остается проклеить скотчем Tectis Sitko Flex. Пользуюсь им впервые, очень нравится. Липнет ко всему (не отдерешь) и эластичный.
Перегородки2. Собрали (почти) межкомнатные перегородки. Сделали шириной 10см. Хочу заложить туда звукоизоляционный утеплитель. А может, и обычный подойдет и вполне себе будет хорошо? После чего зашьем все гипсокартоном.
Сейчас занимаюсь проклейкой всех швов на пароизоляционной пленке, после чего вместо досок подошью на потолок стрепинг ленту, и приступлю к утеплению.
К слову, после того, как подшили пароизоляционную пленку, в доме стало заметно теплее. Уже хочется поскорее утеплиться и запустить котел.
Потому что несколько дней лил дождь, поэтому переместились в сухой гараж)
Самое главное поднять их на стены, потом на стойку уже закидывали вдвоем по очереди с каждой стороны.
Про отделку котельной рассказывали ранее, нам нравится, как получилось — для котельной самое то. Но в прихожей или комнатах отделывать стены АМК не стали бы (и не будем).
Что в итоге получилось по отоплению:
Котел — Эван Эксперт Плюс 12кВт трехфазный, купили за 65к.
Запитал от кабеля 5х4мм2, автомат на 25А — как по инструкции.
За две недели эксплуатации доволен. Котел имеет 6 ступеней по 2кВт, первые сутки грел на полную, далее не замечал, чтобы поднимался выше 5кВт.
Дом хоть и не до конца утеплен, но в доме уже жарко
Сначала просто выставлял отопление по температуре теплоносителя (35гр.) — в доме было +24. Сейчас повесил датчик температуры, выставил на 21гр. Котел четко поддерживает температуру.
Но не могу понять, это от теплых полов такой эффект или нет, подскажите)
В доме +21, полы чуть-чуть теплые. Температура подачи в среднем 30-31гр, обратка - 29-30гр. Но дома реально жарко. Это так работают теплые полы или врет мой термометр?
Поделитесь опытом: сколько на подаче, сколько на обратке, какая температура в доме?
По обвязке котла все просто, но единственное, что решил изменить, отступив от типовых котельных — это поставить самопромывной фильтр вместо косого фильтра.
Батареи пока не подключены, все транзитом идет на теплый пол. Полы не регулировал по формулам, лишь выставил одинаковый расход по каждому контуру.
В общем, нравится. И ногам не горячо и в доме тепло) Посмотрим, как будет после полного утепления и зимой в морозы.
ЛандшафтИтого 15 месяцев!По рабочим рукам:
Фундамент 3 человека
Стены 2 человека
Крыша 2 человека
Полы, утепление, отопление, водоснабжение, канализация - 1 человек.
Ну и пацаны местные, летом иногда подрабатывали, делали нетривиальную работу на улице)
Рассмотрим реализацию и стоимость - аналогичного дома,
с ценами 2024г
